Penché sur les mosaïques romaines de Volubilis, je me demande si, dans sept mille ans, des japonais ébahis pousseront des cris extatiques face aux ruines branlantes du siège social de la KBC, temple de l’architecture neo-flamande bizantine.

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Je voyage dans l’Afrique sauvage avec quelqu’un qui, ayant avalé son chewing-gum, se précipite au campement, met la tente sans dessus dessous, se branche sur son MacBook, cherche Wikipédia à coups de doigts tremblants et, ayant lu l’article ad-hoc et ayant vérifié l’innocuité de l’ingestion fortuite, s’en ressent tout soulagé…

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L’avantage d’une ville comme Fès, sans mer ni piscines, c’est que sous le cagnard, l’allemand en birkenstock à lanières tressées se fait rare comme le nudiste sur une banquise infestée de varans anthropophages.

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Dans la medina de Fès, aux abords de la grande mosquée dont les portes claquent aux nez des occidentaux, quelques marches mènent aux terrasses qui surplombent la ville. Là, un merveilleux jeune rif explique le découpage des quartiers. À droite, son indexe pointe le quartier Andalous, au centre vivent les Idrissides, puis -marquant une pause un peu théâtrale-, pointe la gauche et pouffe : « là le quartier des jiouïfs », comme s’il nous apprenait qu’une famille de lémuriens venait d’élire domicile dans la barbe du Prophète.

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À un macaque nous tendons une cacahuète sortie d’un sachet de cacahuètes. Le singe refuse gracieusement l’offrande mais se saisit du sachet.

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Pendant le Ramadan, les terrasses des cafés sont bondées ; les hommes sont assis, discutent, mais ne consomment rien. À situation égale, à Bruxelles, ils se feraient dégager par le cafetier qui aboierait en invoquant des divinités de caniveau.

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